BASÍLICA DE SAN GREGORIO OSTIENSE.

 

Antes de llegar a Los Arcos (a diez kilómetros de la entrada), en la lejanía, en una colina que se levanta por encima de los campos de labor, en el pueblo de Sorlada, se encuentra la Basílica de San Gregorio, uno de los conjuntos más sobresalientes del barroco navarro.

La basílica se levantó en honor a San Gregorio, obispo de Ostia, legado en España del papa Juan XVIII, que ordenó sacerdote a Santo Domingo de la Calzada. Posiblemente uno de los primeros peregrinos a Santiago.

En el interior de la basílica se conserva una reliquia de Gregorio, su cráneo, de quien se cuenta una conocida leyenda sobre agua milagrosa que ahuyenta las plagas de los campos.

LOS ARCOS – LOGROÑO, DE NAVARRA A LA RIOJA.

 

Después de siete días caminando por el Reino de Navarra, hoy toca bajar hasta el cauce del río Ebro, para perdernos por las calles de Logroño. Una larga etapa de 30 kilómetros. Por tal motivo el despertador ha sonado a las 5.15. Valor y al campo.

Acabamos fundidos, pero hemos hecho una etapa de récord. Casi 30 kilómetros en ocho horas. Una etapa bonita y muy variada. Paisaje, arte e historia. Campos, viñedos y localidades históricas de destacado patrimonio artístico y cultural. Pocos minutos antes del amanecer ya estábamos en la calle, cruzamos la preciosa, y porticada, plaza de Santa María, coronada por una robusta y espectacular iglesia renacentista. Nos internamos por la planicie agrícola por la que avanzamos cómodamente. (Aunque me duele la rodilla izquierda y el tobillo derecho. Voy hecho fostatina). Aunque aún quedan muchos kilómetros, desde aquí ya se intuye la extensa, y eternamente llana, meseta castellana.

La larguísima etapa que discurre entre Los Arcos y Logroño aparece dividida en tres tramos bien diferenciados unos de otros. El primero entre Los Arcos y Torres del Río discurre por cómodas pistas de tierra sin apenas desnivel. Desde Los Arcos a Viana la orografía se vuelve más abrupta y son las piernas (y los hombros) las que más lo notan. Tras una pausa en la hermosa localidad de Viana, el último tramo transcurre por zonas peatonales y polígonos industriales, típicos de las urbes más pobladas del camino.

Sansol se hace visible ante nosotros, mientras Torres sigue oculta a nuestros ojos. Dejamos la pista agraria y ascendemos por el asfalto de la N 111 para entrar en Sansol. Hoy toda la jornada avanzamos paralelos a esta carretera nacional. A las afueras de Sansol comienza una dura bajada, entre altos arbusos y setos, que llegan a cubrirnos, y en poco menos de un kilómeros nos encontramos ante el puente medieval de Torres del Río.

Torres del Río tiene las cuestas más pronunciadas que recuerdo. La villa de Sansol queda por encima de Torres del Río. En esta localidad encontramos la genuina iglesia del Santo Sepulcro. (No pudimos visitarla, era demasiado temprano). Desde que abandonamos la localidad comenzamos la durísima subida a la Virgen del Poyo, y desde aquí hasta Viana sufrimos un duro descenso en busca del valle del Ebro, con rampas descendentes de hasta un 10% de desnivel.

Viana es la última ciudad del día, una localidad histórica de importantísimo legado artístico. Y desde aquí diez kilómetros, que se hicieron muy largos, hasta la capital de La Rioja. Entramos en Logroño, primera localidad riojana del camino, por un puente que fue construido en 1884 sobre el medieval lanzado por Juan de Ortega. Luego comida y descanso. No teníamos fuerzas, ni ganas, ni casi interés en visitar Logroño.

7 de Julio de 2017.

LORD OF THE RINGS BY BLIND GUARDIAN.

 

Las bandas de metal, en todos sus estilos y subestilos, han buscado siempre inspiración en la fantasía y la literatura épica. Los chicos de Blind Guardian grabaron en 1990 (album Tales from the Twilight World) su propia versión de El Señor de los Anillos, la obra inmortal de Tolkien. En 1998 dieron otra vuelta de tuerca lanzando al mercado Nightfall in Middle-Earth, basado completamente en El Silmarillion.

Seven rings to the dwarves
In their halls made of stone
Into the valley
I feel down
One ring for the dark lord's hand
Sitting on his throne
In the land so dark
Where I've to go.

BATALLA DE ATAPUERCA.

 

El 1 de septiembre del año 1054 las huestes castellanas y navarras chocan en Atapuerca. Fernando I rey de León y conde de Castilla va a enfrentarse a García de Navarra, hijos ambos del ilustre Sancho III el Mayor. El poder sobre unas tierras y otras rencillas fraternas originan el conflicto. El navarro morirá en batalla, el leonés se hace con la victoria y anexiona la comarca a sus dominios. Sancho Garcés IV, hijo del fallecido García, es proclamado rey en el mismo campo de batalla.

El aspecto del Reino de Pamplona a la muerte de Sancho el Mayor era imponente y nada auguraba la crisis en que iba a verse inmerso en el espacio de medio siglo, hasta correr el riesgo de desaparecer. En principio los territorios que Sancho había dejado en herencia a sus hijos, contaba con un jefe indiscutible. Este era el primogénito nacido dentro del matrimonio, García el de Nájera, al que, de una u otra manera, se encontraban vinculados sus hermanos. Sin embargo, pronto surgieron las discordias e incluso la guerra abierta. El enfrentamiento de mayor entidad tuvo lugar entre el propio García y su hermano Fernando, conde de Castilla, quien gracias a la desaparición de Bermudo III pudo acceder a la condición de rey. La disputa de unos territorios, en principio atribuidos a García con el acuerdo de ambos hermanos, culminarán en la batalla de Atapuerca. En el enfrentamiento resultará muerto el rey de Pamplona, García, lo que permitirá a su hermano, Fernando, rey de León, apoderarse de unas tierras, hasta los montes de Oca, donde han conservado el recuerdo de su pertenencia a Navarra hasta el día de hoy (Agés de los navarros).

Mikel Sorauren.

Historia de Navarra, el Estado vasco.

AGÉS, EL CORAZÓN DE UN REY.

 

Entre los Montes de Oca y la histórica ciudad de Burgos, surge Agés, un esperado oasis para los esforzados caminantes.

Desde la espadaña de su iglesia la cigüeña, es avispada centinela. Agés es una bonita localidad de casas entramadas tradicionales. Entre los Montes de Oca y los Llanos de Atapuerca.

Este modesto enclave burgalés, de escasa población, situado en las inmediaciones de los Montes de Oca, fue donado en el año 1052 por el rey García Sánchez III de Navarra, a Santa María la Real de Nájera. A lo largo de su historia ha tenido diferentes denominaciones como Fagges que parece significa hayedo y que aparece recogida en los documentos más antiguos escritos en latín. También se ha especulado la posibilidad que Agés derive de agista, palabra euskera para referirse a frontera. No está de más recordar que Agés surge durante la repoblación de estas tierras y que aquí se asentaron numerosos pobladores de origen vasco y navarro (como atestiguan los nombres de algunos pueblos próximos como Ibeas, Urrez o Galarde). El origen de esta localidad gira en torno a la iglesia-monasterio de Santa Eulalia, y su existencia se remonta al año 900.

Hacia 1125 se abre la vía Valdefuentes – San Juan de Ortega – Agés – Atapuerca – Burgos, de acuerdo con la política del rey Alfonso VII de dotar de infraestructuras asistenciales y protectoras a los peregrinos jacobeos, en detrimento del viejo Camino de Santiago que transcurría por Arlanzón, Ibeas y Castañares, siguiendo la ribera del río Arlanzón. A partir de estos momentos el Camino de Santiago debió repercutir de manera decisiva en la vida y las actividades de los vecinos de Agés. Se calcula que entre los siglos XII y XIV acudían a Santiago un promedio de 250.000 – 500.000 peregrinos al año.

La Iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida del siglo XVI es el templo más importante de Agés. La tradición sostiene que bajo su losa de entrada se depositaron las el corazón del rey García III de Navarra muerto por Fernando I de Castilla en la batalla de Atapuerca en 1054, cuyo escenario se sitúa muy cerca de aquí. Agés, que pertenecía al monasterio de Nájera, por otro lado el lugar donde residía la corte navarra, debió desempeñar un importante papel estratégico en los preparativos, y probablemente también en el desarrollo, de la batalla.

Como consta que el cuerpo del soberano fué trasladado a Nájera, parece muy razonable que siguiendo la práctica de la época, le extrajesen las entrañas antes de hacerlo, y las depositasen en la iglesia más próxima al campamento navarro, que estuvo en Agés.

Luciano Huidobro y Serna.

Cronista de la Provincia de Burgos.

La batalla de Atapuerca

En un pequeño alto antes de llegar a Agés, reparamos en la Ermita de Nuestra Señora del Rebollar o Robledal del siglo XVIII. Modesto santuario de mampostería. Un arco da paso al presbiterio, donde en un altarcito dorado se encuentra una imagen de la Virgen con el Niño en brazos. La imagen primitiva se conserva en la iglesia y data del siglo XII. En la Edad Media este edificio era la iglesia parroquial de Capruz, un poblado actualmente desaparecido.

Puente Canto. A la salida del pueblo, a la izquierda, se encuentra este puente de un solo ojo sobre el río Vena, atribuido a San Juan de Ortega.

Durante toda la Edad Media, y también posteriormente, Agés estará vinculado al monasterio de Nájera, y en una fecha tan tardía como el siglo XVII el abad del monasterio se beneficiaba de una tercera parte de los diezmos, aunque ya había pasado la jurisdicción de la villa a la Corona. Esta larga vinculación al monasterio de Nájera daría lugar a que los vecinos de Agés fueran conocidos en la comarca como los navarros.

 Paseando por las pequeñas calles del pueblo el caminante puede contemplar (y seguir aprendiendo) las técnicas constructivas características de esta zona. Construcciones rústicas con entramados de madera de roble y rellenos de yeso y mampuesto. En ocasiones los zócalos de piedra. Algunas están cuidadosamente ornamentadas.  

La economía de Ages ha estado siempre basada en el equilibrio entre agricultura y ganadería, bajo un régimen de pequeñas propiedades campesinas. Excepcionalmente, algunos vecinos se dedicaron a la extracción de yeso y a la fabricación de escobas de brezo. En los años 60 y 70 del siglo XX sufrió los efectos del éxodo rural a las ciudades. Hoy apenas alcanza los 50 habitantes, reforzados durante el verano y los fines de semana. La recuperación del Camino de Santiago ha servido para revitalizar un poco Agés.

BOADILLA DEL CAMINO

 

Una villa con solera. Las rapaces se enseñorean en las llanuras. Cigüeñas por doquier. Pajarillos que desarrollan una actividad frenética durante las primeras horas del alba. Esta es una tierra azotada por el viento. La iglesia y el rollo (o picota) marcan el centro geográfico del pueblo. Un espacio que tiende a ser circular. Una villa instalada en la llanura, favorecida durante la época de los Condados y repoblada por Fernán Armentalez.

Pequeña población con interesantes bóvedas excavadas bajo tierra. Viejos palomares, que se resisten a morir, en las afueras del pueblo. Podemos comprar los escasos 200 habitantes actuales, con los 1100 pobladores que tuvo en el siglo XVI, su momento de mayor esplendor. En esa época hubo aquí dos hospitales de peregrinos, uno de ellos dedicado a Santiago.

Lo más destacado es su rollo gótico de la justicia de bella factura, del siglo XV o principios del XVI. Considerado el más vistoso e importante de la provincia. En su decoración podemos admirar las conchas del peregrino debido a su ubicación en pleno Camino de Santiago.

Junto al Rollo se alza la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, construida en el siglo XVI. Proyectada con cierta envergadura, el desarrollo de las tres naves pudo tropezar con problemas presupuestarios, por lo que fueron rematadas sin terminar en el siglo XVIII. Por este motivo el templo quedó más corto de lo que había sido proyectado.

Aquí en Boadilla podemos contemplar la arquitectura típica y tradicional de la región, de barro, arena y agua. No puedo evitar tararear en mi mente la sintonía de aquel programa de TVE Viento, Madera y Barro.

Albergue En el Camino, un albergue imbuido como otros, de una especie de espíritu hippie, libertario y en cierto sentido, anarquista. Un oasis en medio de la paramera palentina.