Muy breve historia del origen, desarrollo y caída del Imperio Romano, o ¿cómo una pequeña aldea del centro de la península italiana fue ...
Héroes del Silencio es de esos grupos que ha conseguido alcanzar la categoría de mítico. Su legión de fans se cuenta por miles, siempre dispuestos a rememorar los directos más brutales de la banda. La música de Héroes del Silencio es difícil de clasificar, su estilo único y sus extrañas letras contribuyeron a forjar la leyenda. De su primer disco, el Mar no Cesa, rescatamos . . . 16 un tema no tan conocido como otros, pero que recoge la esencia más pura del grupo.
En verano el sol abrasa los Campos de Castilla. Muchos peregrinos intentan cubrir la etapa Burgos – Hontanas de unos 30 kilómetros. Por muy temprano que uno se levante el Sol estival siempre te termina alcanzando. En esos momentos es necesario detener la marcha y encontrar un lugar fresco y cómodo para descansar, y si la circunstancias lo requieren pernoctar. Es el caso del Albergue San Bol enclavado en medio de la nada, en el término municipal de Iglesias.
A cinco kilómetros de Hornillos y otros cinco de Hontanas, Arroyo de San Bol es un lugar enigmático en pleno páramo burgalés donde se encuentran las ruinas del antiguo convento de San Baudilio, perteneciente a la orden de San Antón (dependiente del cercano convento antonianon de Castrojeriz), alrededor del cual surgió un asentamiento. Dicho asentamiento fue abandonado misteriosamente por sus habitantes en el siglo XV.
Un cementerio moderno con una portada románica. La portada del antiguo hospital de San Juan de Acre cuyas ruinas (ruinosas) se encuentran en la otra entrada de Navarrete. En uno de los capiteles se ve le representación escultórica del combate entre Roldán y Ferragut.
Entre viñedos ascendemos por un camino, a un lado el Monasterio de origen medieval, al otro las bodegas, pero lo mejor de todo, la Fuente del Vino. Ilusión, ánimo y energía.
El primer hospital de peregrinos estuvo aquí. Los viñedos rodean al monasterio y las bodegas anejas ofrecen vino a todos los caminantes que pasan por delante de sus puertas. Irache se ubica muy cerca de Lizarra, en plena ruta xacobea.
El monasterio de Irache es un lugar grande, medio abandonado, de piedras y claustros, que invita a la meditación y al rezo. Según la persona, también a la ensoñación. En el siglo XI, y bajo el impulso que el rey Sancho III de Pamplona dio al Camino de Santiago, se estableció aquí un hospital para los peregrinos.
El origen de este cenobio podemos situarlo hacia el año 958. El monasterio es anterior a la fundación de Estella. Hasta que fue fundada la citada ciudad, el camino venía directamente desde Villatuerta hasta aquí. Iratxe fue engrandeciéndose favorecido por estar emplazado en la ruta hacia Santiago de Compostela.
Aunque tenemos conocimientos de Irache desde el año 958 (documentado por primera vez con el abad Teudano), no es hasta 1054, con la construcción del hospital para peregrinos, cuando adquiera relevancia y prestigio. Este monasterio fue creciendo a lo largo de los siglos, dando lugar a una mezcla de estilos que van desde el románico y cisterciense de la iglesia hasta el plateresco del claustro y el estilo herreriano de la torre.
En el año 1033 Sancho el Mayor le hace entrega el castillo de San Esteban de Monjardín – estampa omnipresente casi toda la etapa – y más tarde, y también mediante donación recibe otros monasterios, viñas e iglesias. De esta manera fue incrementando su patrimonio.
En la mitad del siglo XI, García de Nájera funda en Iratxe una hospital para atender a los peregrinos, y a finales de este mismo siglo, con el abad San Veremundo – que conocimos en Villatuerta – Iratxe vivió su época dorada.
Siglo XII, continua la prosperidad y se construye el gran templo abacial de cabecera románica y cuerpo de naves cistercienses.
Siglo XIII, se inicia la decadencia del monasterio, que se acentúa en los siglos XIV y XV al disminuir el número de monjes y relajarse la regla benedictina. El edificio empieza a derrumbarse. A partir de 1522 vuelve a florecer Iratxe, incorporado a San Benito de Valladolid.
Siglo XIX. Con la invasión de Napoleón los monjes tuvieron que abandonar el cenobio, y nuevo abandono durante el Trienio Liberal. Suprimida la comunidad en 1839.
Cerca de aquí se produjo en 1976 el asesinado de dos carlistas, durante los conocidos Sucesos de Montejurra.
Los jilgueros con sus colores alegran la mañana. La lluvia refresca las primeras horas del día, ideales para encontrarte con las pequeñas criaturas que habitan campos y bosques, como ardillas, mirlos, milanos, verderones, verdecillos, colirrojos tizones...
Una vasta mole de edificaciones medievales, renacentistas y barrocas. El monasterio de Iratxe ganó poder, auge y gran prestigio gracias al Camino de Santiago. Hoy es parada obligatoria de caminantes, peregrinos y turistas.
Vagamos por Galicia, trotamos caminos, cruzando puentes y atravesando bosques, nos embriagamos con el fragancia de su flora, pasamos de pueblos y aldeas a grandes urbes históricas, bebemos de sus manantiales y nos mojamos con su persistente llovizna, y nos impregnamos del alma de esta fascinante tierra. El Camiño de Santiago nos enseña la cara más genuina de Galicia. Aldeas, pazos, cruceiros e iglesias, robles, pinos y eucaliptos, castros celtas, hórreos de otro tiempo, la cueva de un duende, mejillones, ostras y vieiras, rías, faros y acantilados, gaitas y cuervos, pulpo a feira y cachelos, xoubas y raxo, coruxas y vagalumes, el trono de Breogán, el Pedrón del Apostol y la silla del premio nobel, el Final de la Tierra, el horizonte del Océano Tenebroso, druidas, eremitas y giróvagos de todo pelaje, románico travestido de barroco, ganados y huertas, pescadores y mariscadoras, la magia pétrea del Maestro Mateo, petroglifos, mouros y meigas, la Santa Compaña, el orujo salvaje, ribeiros y albariños, la lluvia, los torrentes y los regatos, cascadas y muiños, las aguas termales y los lavaderos de pueblo, los puentes de un pasado remoto, las leyendas en la piel de su gente, la bancada de piedra en la puerta de la casa, los atrios, las arcadas y los soportales, los montes, los valles y las costas, un mundo genuino que se extiende en el cuadrante noroccidental de la península Ibérica.
La década de los sesenta del siglo XX fue la época de las utopías y la eclosión de los movimientos sociales. Anarquistas, hippies y librepensadores creían que un mundo mejor era, no solo posible, sino también necesario. El ingeniero nacido en Bolonia, Giorgio Rosa, fue uno de esos idealistas que intentó cambiar el mundo. Mayo del '68, celebérrimo por las protestas y los disturbios parisinos, vio nacer la República Esperantista de la Isla de Rosas.
A finales de los años 50 y harto de la pesada burocracia italiana Giorgio Rosa se embarcó en una apasionante aventura, fundar su propio estado, instalado en una isla artificial situada frente a las costas de Rímini. Giorgio construyó una estructura de tubos de acero, para luego trasladarla flotando hasta aguas internacionales, asentándola en el fondo marino, y a modo de plataforma petrolífera, crear una isla artificial. Una plataforma de 400 m2, elevada sobre las bellas aguas del mar Adriático, en la que fundar su personal Utopía. Las obras se prolongaron desde 1960 hasta 1968 y entre las sencillas infraestructuras con las que contaba, la más importante era una tubería que llegaba hasta un acuífero situado 200 metros por debajo del fondo del mar. Con el suministro de agua potable asegurado, rompía totalmente su dependencia con el continente.
En agosto de 1967 la isla comenzaba a recibir a turistas ávidos de nuevas experiencias que frecuentaban las playas de Rímini y rápidamente se puso de moda. Un bar, un restaurante, una pista de baile, una tienda de recuerdos e incluso una oficina de correos. Al año siguiente, el 1 de mayor de 1968, Giorgio Rosa, en una rueda de prensa, declaraba el nacimiento de la República Esperantista de la Isla de Rosa (Esperante Respubliko de la Insulo de la Rozoj). El propio Rosa era el presidente de la isla y contaba además con varios departamentos que le ayudarían en las funciones de gobierno. La oficina de correos emitió varas series de sellos y se eligió el Esperanto como lengua oficial. Curiosos, turistas, viajeros y buscadores de la auténtica libertad, se aceraron a la isla, situada de veinte minutos en barco de Rímini. Las continuas fiestas fueron otro de los reclamos de la nueva república.
Rosa y su isla levantaron ampollas por todos lados. El gobierno italiano estaba preocupado por los ingresos que la autoproclamada república obtenía de los turistas, por los que no tributaba, y en plena Guerra Fría pronto comenzaron a circular rumores que convertían la Isla de la Rosa en un centro de espías internacional e incluso una base secreta para los submarinos soviéticos. La maravillosa utopía libertaria de Rosa no podía prosperar en un occidente demasiado encorsetado, atrapado por las garras del vil metal y totalmente ajeno a los ideales de libertad y justicia.
El 25 de agosto de 1968, a las siete de la mañana, una pequeña flotilla compuesta por embarcaciones de los Carabinieri y la Guardia dí Finanza pusieron en marcha el bloqueo naval de la isla, para seguidamente invadirla y tomar el control. Las protestas de Rosa y los suyos fueron completamente ignorados. Seis meses más tarde los pilares de la isla fueron dinamitados y la efímera República de la Isla de Rosa se hundía para siempre bajo las aguas del mar Adriático.
Por los viejos senderos que atraviesan los profundos y húmedos bosques de Germania y Escandinavia, que conducen a recónditas aldeas rodeadas de árboles enormes y a los pequeños pueblos y embarcaderos, levantados a orillas de un fiordo o una había, transita un misterioso caminante. Viste abrigo y capa, cubre su cabeza con un sombrero de ala ancha y porta un poderoso bastón. Disfraza su auténtico rostro con una larga barba, esconde su verdadera naturaleza, inmortal y divina, a los sencillas ojos de los mortales. Bajo la piel del misterioso caminante se oculta el dios Odín.
Odín, también conocido como Wotam, señor de Asgard, dios de la sabiduría y la guerra, también de la poesía, la adivinación y la magia, se desplaza con sigilo por los caminos de Midgard. Cualquier vagabundo o peregrino se puede topar con él.
Vagabundo errante y chamán. Odín es un viajero empedernido que se mueve por los caminos de la Tierra, pero también explora su interior. Todo viaje es, en esencia, transformación. Odín el tuerto sacrificó su ojo izquierdo en el Pozo de Mimir a cambio de la sabiduría infinita (anhelo eterno del ser humano). El Odín chamán se colgó de Yggdrasil para desentrañar el secreto de las runas.
Inspirados por sus dioses, también los hombres iniciaron sus peregrinaciones, cargadas de connotaciones mágicas y religiosas. Los antiguos vikingos, que rendían culto a Odín, peregrinaban en vida al santuario de Gamla Uppsala, y en la muerte, a Valhalla.
Odín el Caminante solía pedir alojamiento y comida. En virtud de las ancestrales leyes de la hospitalidad, solicita hospedaje tanto a grandes reyes como a humildes campesinos. Al caer la noche y después de la cena, embaucará a sus anfitriones con maravillosas narraciones. Hubo un tiempo en que cualquier caminante que solicitase hospitalidad era bien recibido, por temor a que se tratase del dios.
El Odín amante aprovecha estos viajes para seducir a hermosa mujeres (y de paso incrementar su prole), como la giganta Rind, la diosa cazadora Skadi (de cuyo nombre tal vez derive el de Escandinavia) o Gunnlod, que custodiaba en una caverna el hidromiel de la poesía. El fruto de esta última unión carnal fue Bragi, el dios de los bardos.
Recuerda peregrino, en cualquier sendero del ancho mundo, podrás encontrarte con Odín, el Caminante.
Jim Morrison, Francis Ford Coppola y Marlon Brandon, tres gigantes de la cultura popular del siglo XX. Una película, una canción que quiere hacerse eterna en tu memoria y la Guerra de Vietnam como excusa. El Corazón de las Tinieblas, la Selva Esmeralda y el napalm a primera hora de la mañana. La voz sensual y arrebatadora del carismático líder de The Doors es capaz de silenciar toda la potencia de las valkyrias wagnerianas. Las hélices de un helicoptero, una mugrienta habitación de un hotel en Saigón, la selva incenciada y un barco destartalado navegando por el río Mekong. La soledad absoluta y el inevitable descenso a los infiernos de la locura. Después de escuchar The End, solo queda la nada.
En el año 529 el emperador Justiniano ordena la clausura de la Academía Neoplatónica de Atenas, lo que supuso el triste cierra de una época, el Clasicismo. Isidoro de Gaza, que había sido uno de sus últimos directores, se vio obligado a abandonar la ciudad junto a otros filósofos como Damascio de Siria (discípulo, amigo y sucesor al frente de la academia), Simplio de Cilicia, Eulamio de Frigia, Prisciano de Lidia, Hermias de Fenicia y Diógenes de Fenicia. Isidoro de Gaza encontró refuio en la corte sasánida de Khusro I Anosharvan, donde pudo continuar con sus estudios.
El Monasterio de San Félix de Oca del siglo IX está (mejor dicho estaba) situado un kilómetro antes de llegar a Villafranca Montes de Oca. En la actualidad aún pueden observarse los restos de un ábside de este cenobio mozárabe. Aquí fue enterrado el conde Diego Rodríguez Porcelos, fundador de la ciudad de Burgos.
Los orígenes de Tosantos se remontan a finales del siglo X (años 970 – 972), cuando aparece como iuxta rivum de Tolsanctos. Un documento del año 1084 pone en relación directo el enclave con el Camino de Santiago “(...) in Torsantos (…) iuxta caminum de francos”.
Tosantos, en pleno Camino de Santiago, es una localidad pequeña, pero no exenta de belleza. Las Cuevas de los Arancones son muestras del paso de los árabes por aquí. Estas cavidades se realizaron en un peñón de blandos yesos, se muestran inaccesibles y constituyen un magnífico ejemplo del ingenio para encontrar (cuando no construir) escondrijos y abrigos frente a las inclemencias del clima.
Iglesia parroquial de San Esteban de estilo renacentista, sencilla iglesia junto a la que existía un antiguo hospital de peregrinos. Nuevamente el binomio Iglesia – Hospital. Este edificio es el eje central del núcleo de población.
Ermita Rupestre de Nuestra Señora de la Peña. Semiexcavada en la pared de un roquedal inmediato al municipio de Tosantos, lo que le dota de una bellísima singularidad. En un retablillo en el interior de la ermita se venera una imagen del Niño Jesús datada en el siglo XII. Nosotros la ermita la divisamos desde la lejanía.
