. . . en la lejana niñez descubrí que para saber y conocer, lo mejor es leer y viajar. Y en esas estamos leyendo los apasionantes caminos de la existencia. . .
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Mi
contacto en Transilvania. Tamas me guía por la Edad Media balcánica. Un hombre maduro, que probablemente rondara
los sesenta años. Estudió en la Universidad de Pecs (la más antigua y una de las más prestigiosas de Hungría) Historia Medieval,
Filología, Antropología y Psicología, aunque nunca llegó a
doctorarse. Ha impartido conferencias en Bucarest, Belgrado, Budapest, Tirana y
Estambul. Un experto en la historia medieval de Europa
Centro-Oriental. Se le atribuye la invención del concepto "Medievalismo romántico". Eso si, nunca he podido saber nada de su vida, ni el
porqué de su nombre, ni donde nació, ni su edad. Nada. Una sombra.
En cierta ocasión me hizo llegar una enigmática misiva.
Llevo muchos años apartado del mundo, encerrado en mi torre de marfil, rodeado de viejos legajos, incunables anónimos y libros carcomidos por el olvido. La Luna y los ratones que pasean por la buhardilla son mi única compañía. Escribo desde mi infierno personal. Nunca recibirás mis cartas.
Venecia,
15 de agosto de 1960. Si llegar a Venecia por primera vez es
gozar de un deslumbramiento maravilloso, todavía mejor es regresar a
la ciudad de los palacios enjoyados, color del crepúsculo, porque
entonces aquella impresión inicial, cegadora por intensa, que
transformó al paisaje de canales y fachadas en una vibración de
esmaltes encendidos, deja lugar a un sereno reconocimiento aguzado
que, sin perder nada del esencial prodigio, permite al viajero
adentrarse en su misterio y saborearlo con lento fervor. Es lo que me
ha pasado a mí, como a tantos, al volver a Venecia. Lo que antes me
asombraba y me sobrecogía un poco, como algo inalcanzable, se ha
trocado en algo mío, casi familiar, a medida que me apoderaba del
laberinto veneciano para siempre. Venecia en verano, abarrotada,
sofocada de turistas, no será la augusta, suprema , melancólica,
solitaria, Venecia del invierno, cuando únicamente sus moradores y
los viajeros más ricos y exigentes la recorren, pero posee una
seducción más poderosa que el tenaz alud forastero. Y eso es mucho
decir. Me he sumado, pues a las caravanas de humanas hormigas, al
infinito ambular de moscas-hombres que ennegrecen sus mármoles
memorables, y he participado de su fiesta eterna, tan vieja que,
iniciada bajo el esplendor bizantino y prolongada en la soberbia del
Renacimiento y en el encanto burlón del siglo XVIII, no decae nunca.
Y he ido de acá para allá, como en una feria luminosa, asomándome
a la variedad de su espectáculo.
Como
un sueño confuso, y por momentos agitado, envuelta en la neblina que
nos confunde cuando estamos en ese incómodo duermevela, ni
despiertos, ni dormidos, así surge Venecia, en un enclave natural
único, un emplazamiento, a priori, imposible e insalubre. Venecia,
la hermosa Venecia surge en una laguna situada en la desembocadura de
varios cursos fluviales al norte del mar Adriático (en el golfo que
se abre entre la península itálica y la balcánica), ríos que
nacen en los Alpes y llegan hasta aquí a verter sus aguas. La ciudad
se construye sobre más de un centenar de pequeñas islas, hundiendo
sus cimientos en una zona fangosa, donde abundan deltas y marismas.
Un cordón litoral (donde se ubica el famoso Lido) cierra la laguna y
la protege del mar (y de sus elementos, la ira de Poseidón).
“El
arte de la vejez es arreglárselas para acabar como los grandes ríos,
serena, sabiamente, en un estuario que se dilata y donde las aguas
dulces empiezan a sentir la sal y las saladas, un poco de dulzura. Y
cuanto te das cuenta ya no eres río sino Océano. Eso es lo que
pretendo”.
Debían
ser las cinco de la tarde de cualquier día de un tórrido mes de
Julio. El marinero bohemio lleva varias semanas en la ciudad, aislado
del mundo, comiendo un poco de pescado acompañado de polenta, y
bebiendo mucho vino. Las noches asfixiantes e interminables, y las
mañanas cortas, demasiado cortas. Cuando uno empieza a respirar, el
sol, inmesericorde, te pega un hachazo mortal. El viento, cuando
sopla, viene cálido. Y la humedad, esta humedad que te postra, te
obliga a reposar y a buscar alguna frondosa higuera de aroma
embriagador, para sentarse bajo su sombra. Entre vaso y vaso, la
conversación se prolonga, las anécdotas y los recuerdos van
llenando todo nuestro tiempo. Mirar el mar causa melancolía, pero
Venecia, como una amante celosa te quiere pera ella, aunque la
mayoría de los días no pueda complacerte. Poco a poco el tedio se
apodera de todo tu ser, anhelas el viaje, sueñas con la aventura,
con escapar de la prisión con los barrotes más hermosos del mundo,
pero el sabor del vino y las eternas noches estivales del
Mediterráneo te atrapan. Debían ser las cinco de la tarde, cuando
el antihéroe se encuentra en la casa de Boca Dorada, y como un
pensamiento en voz alta pronunció aquella frase, tan real, y llena
de significado: !Venecia me vuelve perezoso¡. Boca Dorada es sabia,
ha vivido mucho tiempo, conoce como nadie los secretos de Venecia, su
verdadera esencia, y el sortilegio que lanza a los hombres y mujeres
que un día decidieron perderse en el laberinto de sus calles. Sus
palabras encierran toda la verdad sobre la ciudad: Venecia está
hecha para eso.
La
mayoría jamás podrá entender ninguna de esas dos frases. Algunos
venecianos y esforzados trabajadores del sector turístico que cada
día llegan hasta aquí, lo olvidaron. Muchos turistas y visitantes
apenas pasan unas horas en Venecia, y su tiempo vuela (literalmente),
de San Marcos al Rialto, y del Rialto a una góndola. Si es posible,
comprar algún recuerdo, o baratija made in China (con todos mis
respetos para la poderosa industria del gigante asiático). A veces
es tan corta y trepidante la estancia (especialmente si se desembarca
en el bacino de San Marco como integrante de uno de esos tours
agotadores) que no es posible ni alcanzar el Rialto (y lo digo por
experiencia propia). Otra considerable cantidad de visitantes llega
en tren, y más que caminar, corre para en un par de días comer
helado, visitar Murano y Burano, entrar en el Palacio Ducal y beber
un spritz en cualquier campo o campiello. Venecia sigue siendo
invisible para ellos, conocer la ciudad real es imposible sin la
pereza.
Si
superas esos dos momentos (o al menos uno de ellos) y decides volver
a Venecia, y esta vez obviar los grandes monumentos y romper con el
ritmo frenéntico e intentar ver todo lo que hay que ver, la
perspectiva cambia. Ya no miras el reloj, ya no corres, ya no importa
si visitas San Marco, ya no hace falta hacer insufribles colas.
Entonces, y solo entonces, Venecia se da cuenta de eso, te atrapa y
te sume en un letargo del que no quieres despertar. Te dejas llevar
por sus calles, campiellos, sotoportegos y cortes. Pierdes tu
voluntad y es la propia ciudad la que conduce tus pasos, y te dirige
hacia donde ella quiere. Y cuando menos te lo esperas, entre tu copa
de vino y el mar, Venecia te habrá conquistado. Habrás entregado tu
alma sin oponer resistencia.
La ciudad de Turku, la más antigua de toda Finlandia, fue fundada por Suecia en la Edad Media, cuando estas tierras pertenecían a su corona. Hoy en día es una atractiva ciudad que se extiende a ambas orillas del río Aura.
En las orillas del Aura se encuentran anclados varios barcos-restaurantes, donde degustar las delicias gastronómicas del país, como el delicioso Fish & Chips.
Las esculturas repartidas por todo el casco urbano de Turku, ofrecen al caminante toda una lección de historia del país.
El río Aura – Aurajoki – que desemboca en el mar del Archipiélago (que a su vez forma parte del mar Báltico) entre el golfo de Botnia y el de Finlandia, encara su último tramo entre la colina Puolala y la colina Samppalina, atravesando el centro de la ciudad de Turku (Abo en sueco), la sede del mítico equipo de fútbol, Turun Palloseura.
La ciudad más antigua de Finlandia se desarrolla alrededor del citado río, cuyas orillas están llenas de bares flotantes y barcos restaurantes. Turku es además la capital de Finlandia Propia o Finlandia del Sudeste, Varsinais-Suomi . Una de mis ciudades preferidas de este maravilloso país.
El Turun Linna, magnífica fortaleza, protege el puerto de la ciudad desde hace ocho siglos.
En esta apacible ciudad nació el
legendario atleta Paavo Nurmi, conocido como el “finlandés
volador”, especialista medio fondo y fondo.
Desde el puerto un largo paseo de unos tres kilómetros, nos conduce hasta la catedral de Turku, la Tuomiokirkko, una de las iglesias más destacadas de Finlandia.
Un verano fresco, húmedo y nublado, pero tremendamente animado, se vive y disfruta aquí, desde junio hasta mediados de agosto. Las noches blancas terminan de configurar un ambiente agradable y muy divertido.
Turku es un ciudad diseñada para caminar, caminar y caminar. O si lo prefieren pasear en bici o montar en patinete.
El vocablo peregrino tiene fundamentalmente dos acepciones. Etimológicamente se refiere a aquel que transita por tierras extrañas (y suponemos que ajenas y lejanas). La segunda acepción la vincula con el fenómeno religioso, muchas veces estrechamente ligado con la escatología y el culto a las reliquias. En ese sentido, el peregrino es un ser profundamente espiritual, y religioso. A mí no me suelen gustar las etiquetas, así es que nunca me he considerado peregrino, la religión no cumple función alguna en mi vida, más allá de ser un interesante objeto de estudio. Por otro lado, no solo camino por tierras extrañas, también camino, y mucho, por las tierras y senderos conocidos y familiares, aquellos que rodean el hogar donde vivo, es por eso, que solo soy, un caminante. Disfruto caminando, y no únicamente por el campo, el bosque o la montaña, también por la playa, la ciudad, e ir al trabajo o a la compra caminando. Es la esencia misma del ser humano, estamos hechos, diseñados, programados para caminar. Fue ese caminar lo que impulsó el espectacular desarrollo de nuestro cerebro. Y de eso va la vida, de caminar.
Por estos pasos de montaña han
transitado animales y hombres desde el principio de los tiempos.
¿Llegó el Hombre de Atapuerca, el famoso Homo antecessor, a nuestra
península Ibérica a través de los Pirineos?. Bandas de cazadores
neandertales, que venían huyendo de los fríos polares de la Edad del
Hielo, al igual que las manadas de animales salvajes, que les abrían
el camino a los neandertales, buscando pastos más templados.
Siguieron los indoeuropeos, en general, y las tribus celtas en
particular. Aníbal Barca, al frente de sus elefantes, realizó el
trayecto en sentido contrario. En Roma las madres asustaban a los
niños pequeños ¡Aníbal ad portas!. Más tarde irrumpieron
alanos, vándalos, suevos y por supuesto, los visigodos. Carlomagno y
sus mesnadas, después que su abuelo Carlos Martel detuviese en
Poitiers, el vertiginoso avance de los sarracenos. Peregrinos,
arrieros, contrabandistas, comerciantes, goliardos en uno y otro
sentido, una y otra vez. Y Napoleón con su Grand Armee, para
estrellarse en la bahía de Cádiz, y el duque de Angulema,
comandando a los Cien Mil Hijos de San Luis, en nombre de la Santa
Alianza, para aplastar el liberalismo y consolidar el trono para
Fernando VII (al que llegaron a llamar el Deseado). Franceses y
españoles, como todo buen vecino, lo mismo eran amigos, que
enemigos. La frontera la estabilizaron ambos reinos en el siglo XVII
con la firma del Tratado de los Pirineos. Hasta hace poco (o mucho,
ya no recuerdo), África comenzaba en los Pirineos, y los escritores
románticos (de sensible e impresionable pluma) venían cargados de
libros, papeles y cartapacios, con la cabeza llena de tópicos, para
conocer las exóticas tierras españolas. Cuentan que Prosper Merimeé
encontró a su Carmen andaluza, en un recóndito barrio de un pequeño
pueblo navarro, Etxalar. También los hubo que hicieron el camino
hacia el otro lado; curas y religiosos durante la II República;
republicanos, maquis y cualquiera que quisiese (y pudiese) huir de la
Guerra Civil. En los años '60, los españoles salidillos acudían a
Perpignan para visitar sus salas de cine, a ver si había suerte y
salía una teta en pantalla grande. Los terroristas de ETA buscaban
refugio en Francia, y hasta el país vecino les seguían los matones
del GAL. Luego cayó el telón de la dictadura, y muchos debieron
cruzar los Pirineos para buscar un futuro que España les negaba. En
esta jornada hemos podido ver las huellas de todos los que nos
precedieron. El Pirineo es una frontera osmótica y viva, que más
que separar, cumple la función de vínculo, de unión entre las
diferentes comunidades que han vivido, viven y vivirán en ambas
vertientes.
