jueves, 11 de octubre de 2018

CAMINO DE PEREGRINACIÓN ESCANIA – BLEKINGE.



El camino de peregrinación Escania – Blekinge, es parte de una larga ruta que une los lugares sagrados de Santiago de Compostela en España, Vadstena en Suecia y Nidaros (Trondeheim) en Noruega.

Desde Trelleborg en el sur y Malmoe en el oeste, el Camino de los Peregrinos conduce hacia la catedral de Lund que es el centro de esta ruta. Desde Lund la ruta continua hacia el norte por Escania donde comienza el camino Smaland – Oland.

La ruta hacia el este desde Lund lleva a los abadías premostratenses de Lund, Ovedskloster, Tumathorp y Backaskog, en uso desde la Edad Media. Este es también el camino hacia el santuario más importante de Escandinavia, el de San Olaf en Nidaros (Trondheim).

La ruta continúa hacia el norte a lo largo de la costa este. En Kiaby, el camino del peregrino se bifurca. Una de las rutas está orientada al este, continúa a lo largo de la costa de Blekinge hasta Karskrona y la otra va hacia el norte hasta Kyrkhult, donde comienza la Smaland – Oland.

En el corazón de Skania, otro sendero conecta con otras dos rutas a través de la iglesia local de St Magnhild en Fulltofta y la iglesia de Olof en Hallarod cerca de Hoor.


miércoles, 10 de octubre de 2018

LA REVUELTA ALBANESA DE ANDREA THOPIA Y GERGJ ARIANITI.



Tradicionalmente se considera que la Edad Media echa el telón en 1453, el año en que los turcos de Mehmet II conquistan Constantinopla, sin embargo, como cabe suponer, los ejércitos otomanos llevaban varias décadas pululando por la región. Uno de los territorios que quedó completamente absorbido por el Imperio de la Sublime Puerta fue Albania. El proceso de conquista fue largo y complicado. 

Dos señores locales de rancio abolengo, Andrea Thopia y Gergj Arianiti, lideraron el primer levantamiento serio y generalizado contra los turcos, que acababan de aterrizar en suelo albanés. Fueron cuatro años (1432 – 1436) de escaramuzas, emboscadas, resistencia y guerra abierta. 

Los motivos de este levantamiento contra el invasor no tienen nada que ver ni con el amor a la libertad, ni con el patriotismo, ni con nada parecido a un nacionalismo, que en esta época aún no existía. El verdadero motivo es algo mucho más mundano. A partir de la batalla de Savra (1385) los turcos comenzaron a penetrar y a controlar el territorio albanés, y poco a poco, las autoridades otomanas iban sustituyendo a los señores feudales locales por sipahis otomanos, en su mayoría procedentes de Anatolia. Esta sustitución de la nobleza local por señores afines al todopoderoso sultán, vino acompañada por un incremento de la carga impositiva que debían tributar los campesino y por el devsirne; el reclutamiento obligatorio de jóvenes albaneses para integrar el ejército imperial, una práctica que llevaba consigo, además, la conversión al Islam. 

Los cambios en la administración del territorio y el fuerte aumento de los impuestos creo un vínculo entre nobles y campesinos, imprescindible para llevar a cabo un levantamiento armado frente al invasor. El terreno había sido abonado para que estallase la guerra. 

Andrea Thopia comenzó la revuelta en 1432 derrotando a un pequeño destacamento del ejército turco en el centro de Albania. Esta victoria insufló animos a otros nobles, como Gergj Arianiti, que poseía tierras a lo largo del curso medio del río Shkumbi. Ante la noticia – que después resultó falsa – de la muerte del sultán Murad II, Arianiti levantó en armas a los miembros de su tribu. 

La revuelta era imparable y se extendió rápidamente por toda Albania, desde Vlöre hasta Skodra. En tres años los rebeldes derrotaron a otros tantos ejércitos otomanos, incluido la gran fuerza dirigida por Ishak bey, gobernador otomano de Skopje. 

Aprovechando la coyuntura, Nicolás Dukagjini, recuperó los territoros que habían pertenecido a su familia antes de la llegada de los otomanos, y automáticamente se sometió a la soberanía de Venecia (el otro gallo del corral). Más tarde conquista la ciudad de Dagnum, que también se la cede a la república veneciana. Los venecianos no querían provocar al sultán, y deciden rechazar el ofrecimiento de Dukagjini y rompen relaciones con él. Como muestra de buena voluntad restituyen Dagnum a los otomanos. 

En estos momentos, y llamado por sus familiares para unirse a la rebelión, Skanderbeg, quizás esperando una ocasión más propicia, no hizo nada, permaneció en el este, cumpliendo sus obligaciones con el sultán. 

En 1436, y decididos a acabar de una vez por todas con la revuelta, los otomanos envían un formidable ejército a Albania. La campaña fue salvaje, se masacraron aldeas y se levantaron pirámides con los cráneos de las víctimas. Las tropas también arrasaron algunas regiones del norte del Epiro. 

Los otomanos, tan diplomaticos y prácticos como los antiguos romanos, ofrecieron tierras y ciertos privilegios a los nobles que aceptaron su soberanía, mientras, Gergj Arianiti, prosiblemente el albanés que más éxitos cosechó, marchó a las montañas, reunió un grupo de seguidores y continuó con la guerrilla de resistencia antiotomana. Nunca pudo ser sometido y aún estaba activo cuando estalló la gran revuelta de Skanderbeg en 1443.

martes, 9 de octubre de 2018

ALCUINO DE YORK.



Integrante del círculo palatino, de la élite intelectual franca y figura capital del pretendido Renacimiento Carolingio, tengamos la consideración que tengamos de esta etapa cultural. Alcuino fue un estudiante precoz y con once tiernos añitos era capaz de recitar de memoria la obra de Virgilio.  

Sorprendido por su erudición y buena predisposición, Carlomagno le confió la dirección de la enseñanza carolingia y lo nombró director de la prestigiosa escuela palatina de Aquisgrán, Fundó escuelas, instruyó a maestros, redactó manuales y, además de escribir varias obras, preparó los estudios basados en las siete artes liberales: el trivium; gramática, retórica y dialéctica, y el cuadrivium; aritmética, geometría, música y astronomía. Y las llamó las Siete Columnas de Salomón.

lunes, 8 de octubre de 2018

REFLEXIONES SOBRE UNA MOTA DE POLVO.




El 14 de Febrero de 1990 la sonda espacial Voyager 1 (lanzada en 1977 y que en la actualidad – 2018 – ya ha abandonado el Sistema Solar) tomó esta foto de la Tierra desde unos 6000 millones de kilómetros de distancia. El famoso astrónomo Carl Sagan se volvió a conmover con las maravillas del Cosmos y escribió lo siguiente:

“Tuvimos éxito en tomar esta fotografía, y al verla, ves un punto. Eso es aquí. Eso es casa. Eso es nosotros. Sobre él, todo aquel que amas, todo aquel que conoces, todo aquel del que has oído hablar, cada ser humano que existió, vivió sus vidas. La suma de nuestra alegría y sufrimiento, miles de confiadas religiones, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de la civilización, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, cada esperanzado niño, inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada “superestrella”, cada “líder supremo”, cada santo y pecador en la historia de nuestra especie vivió ahí – en una mota de polvo suspendida en un rayo de luz del sol.

La Tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades visitadas por los habitantes de una esquina de ese pixel para los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina; lo frecuente de sus incomprensiones, lo ávidos de matarse unos a otros, lo ferviente de su odio. Nuestras posturas, nuestra imaginada auto-importancia, la ilusión de que tenemos una posición privilegiada en el Universo, son desafiadas por este punto de luz pálida.

Nuestro planeta es una mota solitaria de luz en la gran envolvente oscuridad cósmica. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que la ayuda llegará desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos.La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Colonizar, aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos.

Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter. Quizá no hay mejor demostración de la tontería de los prejuicios humanos que esta imagen distante de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amablemente, y de preservar el pálido punto azul, el único hogar que jamás hemos conocido.”

Un punto azul pálido:
Una visión del futuro humano en el espacio.

domingo, 7 de octubre de 2018

ALPANDEIRE.




En una meseta al pie de la Sierra de Jarastepar, a 700 metros por encima del valle del Genal en la Serranía de Ronda, encontramos Alpandeire, localidad famosa por ser la cuna de Fray Leopoldo, fraile capuchino que aún despierta gran devoción popular.


Rodeado de una naturaleza espectacular, donde se alterna el paisaje silvestre de jaras, alcornoques y encinas, con las tierras de labor trabajadas durante centurias por los habitantes de la serranía. Jabalíes, corzos, conejos, perdices, abubillas y pájaros carpinteros moran en esta comarca.


Hombres y mujres de la prehistoria ya habitaban estas tierras, a tenor de los numerosos restos arqueológicos que han ido apareciendo por los alrededores, pero no tenemos documentación escrita hasta la época árabe. La tradición habla de una población, Ambareg, de la que muy poco se sabe.


Los aires y la fisonomía moriscas son innegables; cuestas, fachadas encaladas, calles estrechas, rejas y flores. Típico pueblo serrano.


Alpandeire nace como una puesto musulmán poco después de la batalla de Guadalete, y formó parte del mundo islámico andalusí hasta una fecha tan tardía como 1845. Ronda cayó en manos cristianas y Alpandeire compartió su destino.


Catedral de la Serranía. La iglesia de San Antonio de Padua, levantada en el siglo XVI por deseo del arzobispo de Sevilla, Diego de Deza, es conocida por sus dimensiones como la Catedral de la Serranía. En sus sótanos existe un antiguo cementerio, donde reposan los cuerpos momificados, que pertenecen a un matrimonio que finació parte de su construcción.


Y los imprescindibles pozos, antiguos y aún en funcionamiento. Lo que es y ha sido, sigue siendo, lugar de reunión de los vecinos del pueblo.


Callejuelas empinadas y fachadas encaladas trepan por la montaña, configurando una localidad que parece levitar. Por encima de tejado tradicionales a dos aguas se eleva señorial, la catedral de la Serranía, señora absoluta de los cielos de Alpandeire. Una forma de existencia tradicional, vinculada al medio que le rodea. Un punto de partida para recorrer los senderos que atraviesan la sierra.




INVASIONES DANESAS.



Los daneses que estaban en el Ródano penetraron destruyendo hacia el interior, hasta Valence; después de haber saqueado toda la región, volvieron a la isla donde habían levantado sus cuarteles.
Annales Bertiniani, siglo IX.

sábado, 6 de octubre de 2018

GIRONA, ROMANA, CAROLINGIA Y CATALANA.




Soleado día que nos ha traído a Girona, más francesa que española, pero sobretodo catalana. La ciudad medieval arremolinada alrededor del río, con la catedral como centro neurálgico. Catedral fortaleza, río y muralla protegen a los burgueses y populacho urbano. 


Romana, carolingia y catalana. Luchó contra las tropas napoleónicas para mantener su independencia, a tenor de las esteladas que cuelgan de ventanas y balcones, los gerundenses volverán a pelear por esa autodeterminación. 


Parte determinante de la historia de Cataluña comenzó a escribirse aquí: la Emporión griega, la Gerunda romana (difícil localizar en la ciudad actual) y la Marca Hispánica carolingia. 


Como la corona de una reina, la catedral se alza majestuosa, sentada en su trono. Visible desde cualquier punto de la ciudad vieja, de la orilla del río. 



Donde confluyen los ríos Ter y Onyar se alza la vieja Gerunda. En el siglo I a.C. Los ingenieros romanos (apoyados por los legionarios que aportan la imprescindible mano de obra) levantaron una poderosa fortaleza, una especie de acrópolis, la Força Vella, protegida por recios muros construidos a base de sillares. Este fue el primer recinto de la ciudad, que permaneció prácticamente inalterado hasta el año 1000.


En el lugar donde tenían sus poblados algunos grupos de la tribu íbera de los indigetes, construyó el general Pompeyo, en el contexto de la guerra contra Sertorio, una fortificación que acabaría llamándose Gerunda. Con el tiempo esta Gerunda se convirtió en un baluarte-atalaya que controlaba, y defendía, la entrada de la Vía Augusta en Hispania. A pesar de su situación en el interior, Gerunda estaba bien comunicada con el activo puerto de Emporión. 


Debido a su función estrictamente militar, instalada sobre la transitada Vía Augusta, el plano de Gerunda no respondía al típico trazado hipodámico. Aunque no se ha podido documentar la existencia del decumanus máximus, el cardo de superponía al trazado de la Vía Augusta y el foro estaba ubicado en la plaza de la Catedral. 


La Gerunda romana – como el viejo casco medieval – se organizaba sobre terrazas fluviales, una circunstancia que obligó a transformar las calles en escaleras. En el ager se construyeron villas dedicadas a la explotación agropecuaria, cereales, olivares, viñas, ovejas, vacas y cabras, y una serie de explotaciones alfareras.


Los inicios del cristianismo en la ciudad se vinculan con la figura de San Felix, martirizado en el siglo IV durante las crueles persecuciones ordenadas por el emperador Diocleciano. 


Los visigodos pasaron por aquí con más pena que gloria, y en el 715 la ciudad se entregó, casi sin oponer resistencia, a los conquistadores musulmanes. Tampoco tuvo gran importancia la presencia musulmana en Gerona, por tanto en cuanto, en el 785 la élite local entregó la ciudad al entonces rey franco Carlomagno. 


La relación de Carlomagno con la ciudad tiene que ver más con la leyenda que con la historia. Al parecer el emperador nunca visitó la ciudad. Gerona desempeñó un papel fundamental en la Marca Hispánica hasta que la conquista de Barcelona le hizo perder esta preeminencia como vanguardia carolingia en la Península Ibérica.


Las murallas carolingias reforzaron el cerco romano y aumentaron la capacidad defensiva de la urbe. En el seno de la Marca Hispánica Gerona se convirtió en la sede del Condado de Gerona, que en principio dependía del emperador.


La catedral, con una solitaria torre en su fachada, sobresale del entramado urbano y por encima de ella se extiende la muralla. Una ciudad pequeña, pero ciudad al fin y al cabo, tiendas multinacionales, coches y ruido por doquier. Prefiero alejarme de este insano bullicio. Arcadas como las de Berna, muralla como la de Luxemburgo y verde como Ljubliana, la maravillosa capital de Eslovenia. 


En la rambla de la Llibertat bajo las arcadas abrían sus puertas los talleres gremiales de la ciudad. 



El Call es el barrió judío de la ciudad, una población dinámica que contribuyó al desarrollo de Gerona en la Edad Media. En dicha comunidad tuvo un papel destacado la escuela cabalística cuyo máximo exponente fue el rabino Nahmánides o Bonastruc ça Porta. En la actualidad es una de las juderías medievales mejor conservadas de toda Europa.


Callejuelas, soportales y recovecos que salen de cualquier lado y te conducen a remotos rincones escondidos. 


Durante la Edad Moderna la ciudad continuó su crecimiento y a comienzos del siglo XIX protagonizó una enconada defensa frente a las tropas de Napoleón.



La muralla protege la Universidad y el convento de Sant Doménec. 


Delicioso paseo por toda la muralla, una forma única de contemplar la ciudad desde diferentes perspectivas. 



Los viejos edificios de Gerona parecen surgir del bosque, mientras las lejanas montañas recortan el horizonte. En urbes como esta se siente la nación catalana: una lengua, una bandera y una forma de vivir la vida (más cercana a Europa que a la Meseta. Y no hablemos del sur). 


Nunca aparece en las listas de las ciudades más hermosas de España, y aunque es un tanto injusto, quizá le benefició, menos turismo, más tranquilidad. Su casco histórico es una pequeña maravilla de la arquitectura medieval. Una preciosidad. El río y la muralla, perfectamente adaptada a las irregularidades del terreno, son los elementos defensivos más destacados. 




viernes, 5 de octubre de 2018

ASIRIOS, TERROR DE ORIENTE.



Una poderosa maquinaria bélica al servicio de un estado que concebía su existencia como una guerra continua. Tres fueron los momentos en que Asiria dominaron el Próximo Oriente.

Imperio Antiguo (2000 – 1752 a.C.)
Shamshi Adad I fue el artífice del primer Imperio Asirio, un triunfo efímero, pues poco después cayó en manos de estados más fuertes y poderosos.

Imperio Medio Asirio (1400 – 1069 a.C.)
Assur-Ubalit I se sacudió el yugo mitannio, pero serán sus sucesores los que engrandezan el poder asirio: Adad-Ninari, Salamanasar I y especialmente Tukulti-Ninurta I. 

Imperio Neo Asirio (1000 – 629 a.C.)
Tiglat-Pileset III y Salmanasar III devolvieron a Asiria su hegemonía perdida y con Assurbanipal, hombre de cultura y gran mecenas, Asiria alcanzó su apogeo, antes de caer ante Babilonia y los medos.


El Imperio Asirio consiguió unificar, y también aterrorizar, todo el Creciente Fértil, gracias a tres elementos integradores: una religión oficial, un duro código de justicia y un poderoso ejército.

El rey era la cabeza visible de una gran administración y burocracia de un territorio vasto dividido en provincias con un gobernador al frente. Además de valientes soldados, el estado asirio contaba con un numeroso ejército de funcionarios. 

En la cúspide de la pirámide social se encontraba el rey, y también tenía gran importancia el harén real. La clase principal, un grupo cerrado, estaba formada por los altos funcionarios y una aristocracia militar, hombres libres que poseían tierras, hombres libres sin tierra (formaban la infantería) que eran campesinos y artesanos, y los esclavos. La sociedad asiria desarrolló una economía esencialmente basada en la agricultura y en el lucrativo comercio de objetos de lujo.

Terror de Oriente. Una importante infantería, una desarrollada caballería de jinetes y carros de guerra, empalamientos, técnicas de asedio, deportaciones masivas, guerra psicológica, operaciones preventivas, los asirios hicieron de la guerra un arte y sembraron el terror durante siglos en las calurosas tierras de Mesopotamia. 


Assur, su primera capital, fue además un importante centro comercial en sus orígenes, situada en un elevado promontorio a la orilla del río Tigris, circunstancia que le otorgaba una ventaja estratégica. A lo largo de su historia tuvo otras capitales como Nínive y Nimrud. 


El Harén Real estaba organizado por leyes y llegó a tener gran protagonismo político. Los reinas, concubinas y eunucos del harén intrigaban constantemente por hacerse con parcelas de poder e influencia en el rey, principal autoridad del Imperio.

La religión del pueblo no presenta grandes diferencias con la babilónica, pero la oficial si que ofrece aspectos distintos. Assur, deidad principal y dios por excelencia de los asirios, al que se le unen Samash, divinización del sol, y dioses de influencia babilónica como el propio Marduk.


jueves, 4 de octubre de 2018

PETER SPANI.




Peter Spani fue un noble albanés, aliado de Venecia, cuyos dominios incluían varias aldeas alrededor de Skodra y Drisht, y entre 1444 y 1450 fue uno de los miembros de la Liga de Lezhë, que reunía a varios príncipes y señores albaneses. Probablemente la familia Spani era de origen griego.

Spani, junto a otros militares como Skanderbeg o Gergj Arianiti, luchó contra los otomanos que pretendían invadir el país. Según la crónica de Gjon Muzaka, sobrevivió a la guerra y vivió hasta una edad muy avanzada.

miércoles, 3 de octubre de 2018

RICARDO I DE NORMANDÍA.




Ricardo Sin Miedo consiguió aquello que no lograron ni su abuelo Rollo, ni su padre Guillermo Larga Espada, convertirse en Duque de Normandía. Desde un punto de vista estrictamente histórico Ricardo fue el primero en ostentar dicho título.

Como sucede con su padre, Dudo de Saint Quintin es la fuente principal para conocer vida y obra de Ricardo I. Su madre fue una concubina bretona de la que se encaprichó su padre. Cuando murió Guillermo, Ricardo era aún muy joven y el rey Luis V de Francia aprovecha la coyuntura para conquistar Normandía y encerrar al heredero en Laón.

Un grupo de hombres, entre los que se encontraban Bernardo el Danés y Osmundo de Centville, lo ayudaron a escapar, y aliado con otros señores normandos consiguieron expulsar a Luis y recuperar el control sobre sus dominios. Se casó con Gunnora de Crespon y fueron padres de Ricardo II y de Emma, conocida como la Rosa de Normandía.

El primer duque normando tuvo serios problemas con el rey inglés Etelredo II, ya que los normandos compraban gran parte del botín que los vikingos obtenían en Inglaterra. En general, siempre mostró más aprecio por sus súbditos daneses que por los francos.

Ricardo emprendió una política encaminada a asentar la autonomía de Normandía, cristianizó la región, la asimiló al resto de Francia e introdujo el sistema feudal. Siempre se apoyó en los Capetos – ayudó a Hugo Capeto, hijo de Hugo el Grande, a sentarse en el trono a la muerte del último carolingio Luis el Holgazán – para consolidar su poder. Durante su largo reinado Normandía inició su transformación de colonia vikinga a principado franco.


LA TABLA PERIÓDICA EN MOVIMIENTO.


martes, 2 de octubre de 2018

CATEDRAL DE UPPSALA.



La catedral de Uppsala, junto con la de Trondheim, es el edificio religioso más impresionante de toda Escandinavia. 


Construída entre 1287 y 1435, y reconstruída en 1702, esta catedral demuestra que el arte gótico no tuvo límites, y que se expandió, como cualquier moda y estilo, por todo el continente europeo. 


En el año de 1287 el arquitecto Étienne de Bonneuil fue llamado desde el norte de Europa, para levantar una catedral gótica en el extremo septentrional del Reino de Suecia. Más allá se extendía la salvaje Laponia, la tierra donde habitaban los saamis. 


Etienne de Bonneuil levantó un edificio de 118 metros, una catedral de inspiración francesa pero utilizando ladrillos. 



El insigne botánico Carl von Linneo descansa en el interior de estos muros sagrados. 


En el arca relicario se guardan los restos del rey Erik el Santo, uno de los santos nacionales del Reino de Suecia. Según la leyenda fue muerto en 1160, en el lugar donde años más tardes se levantaría el templo. 


Gustavo Vasa, figura determinante en la historia del Reino de Suecia, también yace en esta imponente catedral. 




Una nueva visión de la virgen, obra de Anders Widoff. “María. El retorno”. 


Las catedrales simbolizan la grandeza de una ciudad y narran su historia. Brillante tuvo que ser Uppsala, a 70 kilómetros al norte de Estocolmo, si tenemos en cuenta la belleza y las dimensiones de su catedral. Algunas de las más destacadas figuras de la historia de Suecia, como San Erick, Gustavo Vasa y Linneo tienen su punto de encuentro en este templo. Sin posibilidad de error, la más hermosa de las catedrales suecas. 



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